En traversant le Tennessee

De Nashville, Tennesse à Huntsville, Alabama

De Nashville, Tennesse à Huntsville, Alabama

L’impression mitigée rendue par Nashville s’atténue en quittant la cité. La région est recouverte, comme dans les films de Terrence Mallick, de prairies d’herbes épaisses ondoyant au soleil. De splendides villas accompagnent notre route.

Au cœur du Tennessee

Au cœur du Tennessee

Le Tennessee est décidément un bien étrange état, aux disparités sociales contrastées. Nous ne sentons pas ici l’accueil plein de bienveillance de nos interlocuteurs des régions du nord : le contact est franc, presque abrupt. Nul ne s’émerveille que nous venions de la lointaine France, événement salué par des réactions enthousiastes en Iowa. Une première impression ne signifie pas grand chose, sans doute, mais elle ne nous quitte pas depuis notre arrivée dans la région.

A Franklin, Tennessee

A Franklin, Tennessee

Au sud de Nashville se trouve la bourgade de Franklin, au centre historique formé de bâtisses de toute beauté et entouré par de grands manoirs qui rappellent Autant en emporte le vent. La place centrale héberge un mémorial aux soldats confédérés, en mémoire d’une des plus grandes batailles du XIXe siècle.

Artillerie confédérée

Artillerie confédérée

La guerre civile, puis le long combat contre la ségrégation ont-ils imposé la voix des vainqueurs et des humanistes ? On l’espère, mais ici le Général Lee est honoré en héros du Sud. Les slogans locaux militent pour le port d’armes et le droit de conserver le drapeau sudiste. L’on cultive volontiers la défiance envers le gouvernement : par un étrange tour de passe-passe, ce qui sonne pour nous comme l’expression d’un fascisme larvé rejoint de fait un credo anarchisant.

Général Lee

Général Lee

Je n’avais jamais trop accordé d’attention aux étiquettes de whisky Jack Daniel, et si le mot « Tennessee » y figure en bonne place, ce n’était pour moi que l’expression d’une origine incertaine et en grande mesure abstraite. La découverte de la distillerie de la célèbre boisson, dans l’obscure cité de Lynchburg, rend tangible cet Eldorado pour capitaine Haddock.

Les bouteilles "carrées" de Jack Daniel

Les bouteilles « carrées » de Jack Daniel

Où l’on découvre que ce monsieur Jack Daniel est l’un de ces nombreux self-made men que l’Amérique aime tant, qu’il a patiemment mis en oeuvre toutes les étapes de fabrication de la boisson – depuis la création des grains de charbon qui permettront de filtrer l’eau de la source locale jusqu’à la fabrication pointilleuse des tonneaux qui emporteront le spiritueux au-delà des océans ; et naturellement, de la fermentation des trois ingrédients maïs, seigle et malt obtenue selon des procédés secrets (il est strictement interdit de photographier les cuves). Cet Edison de l’eau-de-vie devait périr  en 1911 suite à un coup de pied énervé dans un coffre-fort récalcitrant, pour avoir contracté une gangrène mal soignée.

Visite somme toute pas extraordinairement instructive : le guide parle avec un accent à couper au couteau, compréhensible pour ses compatriotes mais qui déchire nos oreilles d’étrangers. Mes profs d’anglais ne m’avaient pas préparé à décrypter cette diction nasillarde servie sur un rythme vif.

La petite ville de Lynchburg a tout pour plaire. Des maisons colorées, des boutiques avenantes et The BBQ Caboose Café, un petit restau accueillant à la gloire du chemin de fer. On se rend vite compte, toutefois, que les commerçants sont plus ou moins de mèche avec la distillerie voisine et que tout ici incite à consommer des produits dérivés de frère Jack.

The BBQ Caboose Café

The BBQ Caboose Café

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